Ремонт посудомоечной машины своими силами (перевод).

-5 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИМЕТР И АМПЕРМЕТР

Многие домашние умельцы очень запуганы электрическим током. Это правда, что диагностика и ремонт электрических цепей требует немного больше внимательности и аккуратности, чем большинство других операций, в связи с опасностью поражения электрическим током. Но нет никакой тайны или в вещах, которые мы будем делать. Помните правило указанное в разделе 2-6 (1) ― в то время как вы работаете с цепью, энергию в цепь необходимо подать только на период выполнения измерений, а затем необходимо отключить питание, чтобы выполнить ремонт. Вам не нужно иметь дело с теорией. Вам будет достаточно иметь возможность установить на мультиметр на необходимый вид измерений, подключить провода в нужном месте и считать показания.

При использовании мультиметра для наших целей, два измерительных провода всегда должны быть подключены к "+" и "-" разъемам на мультиметре. (Некоторые мультиметры иметь более двух разъемов.)

2-5 (а) Измерение напряжения (рис. 2-E)

Установить предел измерения мультиметра на напряжение переменного тока с диапазоном 750В. Например, если есть диапазоны 200В и 750В и то для измерения напряжения 220В мультиметр надо выставить на предел 750В.

 

Присоедините щупы мультиметра к источнику напряжения, таким как контакты или разъемы двигателя, где вы проверяете напряжение. (Пользуйтесь для измерения только щупами, не пользуйтесь зачищенными проводами, особенно гибкими многопроволочными!) Если вы пользуетесь стрелочным мультиметром, стрелка будет прыгать вверх и необходимо для чтения показаний дождаться устойчивого положения стрелки. Возможно, вам придется пересчитать масштаб показаний в голове. Например, если вы используете предел 250 В и шкала имеет «25» делений, значит одно деление шкалы будет соответствовать 10В. Если стрелка показывает 12 делений, то напряжение будет 120В.

 

Рисунок 2-E: Измерение напряжения

2-5 (Б) Проводимость (сопротивление) (рис. 2-F)

Слово «проводимость» или «сопротивление» не должно вас пугать. Это происходит от слова «проводить». В электрической цепи электричество должно поступать от источника питания к потребителю энергии. Если есть разрыв в цепи, то она не является непрерывной и не имеет сопротивления. «Хорошая» проводимость означает, что нет разрыва в цепи.

Например, если вы испытываете катушку, чтобы узнать сгорела она или нет, необходимо попытаться пропустить небольшое количество энергии через катушку. Если она сгорела, будет разрыв в цепи, электричество не будет течь, и ваш измерительный прибор не будет показывать проводимость.

Это именно то, что делает ваш мультиметр, измеряя сопротивление. Он обеспечивает небольшой электрический ток (используя встроенную батарею) и показывает, как быстро течет ток. Для наших целей не имеет значения как быстро течет ток, важно только то, что ток есть вообще.

Для использования мультиметра для проверки сопротивления, установить переключатель на (сопротивление) R х 1, на самый малый диапазон. Прижмите щупы к друг к другу металлическими концами. Стрелка должна уйти на правую сторону шкалы и показать «0» «сопротивление» в диапазоне «Ом». Если стрелка не показывает ноль Ом, настроить дисковый переключатель на передней панели прибора, чтобы он читал ноль. Если вы не можете добиться ухода стрелки на ноль при замыкании щупов, батарея в мультиметре разряжена, замените ее.

Если вы тестируете скажем катушку, сначала убедитесь, что провода не подключены к чему либо еще, особенно к источнику питания. Если провода катушки по-прежнему соединены с чем-то, вы можете получить измерение сопротивления через что либо еще. Если при измерении на катушке будет напряжение, вы будете сжигать ваши мультиметры мгновенно и возможно травмируете себя.

 

 

Рисунок 2-F: Проверка сопротивления (проводимости)

 

Прижмите два щупа к зачищенным концам провода или клеммам катушки. Чтобы получить лучший контакт вы можете прикоснуться к концам провода прижимая щупы рукой если необходимо. Напряжение встроенной батареи вольтметра очень низкое, и вы не получите удар электрическим током. Если нет сопротивления, стрелка не будет двигаться. Если есть сопротивление, стрелка будет двигаться к правой стороне и можно считать показания в соответствии с масштабом, после того как стрелка успокоится. Значение сопротивления мало касается нас, нас интересует только то, что сопротивление отличное от ноля есть вообще. Если стрелка еле вздрагивает и остается в левой части шкалы, это значит, что сопротивление очень велико; катушка никуда не годится.

Если вы тестируете переключатель, то когда переключатель замкнут, сопротивление стремится к нулю (хорошая проводимость) и когда переключатель разомкнут проводимости нет (сопротивление стремится к бесконечности). Если это не так, переключатель неисправен.

2-5 (с) Амперметры

Работу амперметра это немного сложнее объяснить, не вдаваясь в большое количество электрической теории. Если у вас есть амперметр, то вы, вероятно, уже знаете, как его использовать.

Амперметры дороги. А для наших целей, есть и другие способы, чтобы определить, исправен ли тот или иной компонент или нет. Если у вас его нет, можете пропустить этот раздел.

Для наших целей, амперметры это еще один способ проверки целостности цепи, не врезаясь в систему и не отключая питание от того элемента, который мы тестируем.

Амперметры измеряют ток в амперах, протекающий через провод. Чем больше ток, который течет по проводам, тем больше плотность магнитного поля или потока, возникающего вокруг провода. Амперметр измеряет плотность этого потока, и, следовательно, величину тока, протекающего через провод. Для определения целостности цепи для наших целей, мы можем узнать токопотребление отдельного компонента (мы не измерим случайно ток, который идет через другие компоненты). Если компонент потребляет ток – его цепь цела.

Чтобы использовать амперметр, сначала убедитесь, что это он поставлен в соответствующий режим (от 0 до 10 или 20 ампер). Вы можете проверить то в изолированные проводах, ведущих непосредственно к компоненту. Установите амперметр, закрыв петлю магнитопровода амперметра вокруг провода и считайте показания. (Рис. 2-G)

 

 

Рисунок 2-G: Использование амперметра

Глава 3

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА МОЙКИ

Примечание: В этой главе предполагается, что двигатель работает, и вы слышите шум воды внутри машины! Если нет, то вернитесь к главе 2 и устраните неполадки!

Низкое качество мойки в основном включает появление пленки или подтеков на посуде. Обычно это вызвано холодной водой или слишком горячей, жесткой водой, недостатком моющего средства, или недостаточным качеством сушки.

Важно знать, что мойка посуды в посудомоечной машине это не просто обливание ее горячей водой. Это не просто механический или гидравлический процесс. Это еще и химический процесс. Чрезвычайно важно какие вы используете моющие средства и средства для полоскания. А температура воды, которая растворяет и переносит эти вещества, очень критична для качества мойки.

Отметим, однако, что есть несколько предметов посуды, которые склонны к пятнам, даже если ваша посудомоечная машина работает отлично. Teflon™, например, имеет относительно пористую поверхность, которая удерживает воду, и после сочится из нее обратно. Таким предметам трудно высохнуть на воздухе и обычно они должен быть вытерты полотенцем. Некоторые виды пластика имеют схожие свойства. См. раздел 3-2.

3-1 Решение проблем

ПЯТНА

Очень важно, чтобы вода подавалась с температурой 65 градусов, плюс-минус десять градусов. Если ополаскиватель и моющие средства не растворяются должным образом, то в результате могут появится пятна или подтеки.

Чтобы проверить температуру, поставьте стакан вертикально, так чтобы он собирал воду и положите термометр в него. Запустите цикл мойки, по крайней мере на пять минут, а затем откройте дверь и проверьте температуру.

Худшие варианты возникновения проблем с температурой воды, которые я когда-либо видел, были вызваны неправильной установкой. Жалоба была на пятна на посуде. Посудомоечная машина была установлена со слишком длинным сливным резиновым шлангом, и когда посудомоечная машина задвигалась на свое место под прилавком, сливной шланг был пережат. Старая, холодная вода никогда не удалялась из бака в начале цикла, и, следовательно, не было заполнения новой горячей водой (поплавковый выключатель защиты от протечек предотвратит переполнение). Кстати, машина была установлен два года назад, и люди пытались использовать ее регулярно с тех пор. Таким образом, в дополнение к двухлетней холодной воде на дне бака, было и двухлетние остатки моющего средства и отвратительные, заплесневелые остатки. Решение было простым: сделать сливной шланг короче, но я понятия не имею, сколько циклов потребовалось, чтобы вымыть всю грязь из бака. Я также не знаю, почему им потребовалось два года, чтобы позвонить мне.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР

Существует также анти-сифонные устройства, так называемый воздушный зазор, встраиваемый в линию слива. Это предусмотрено в большинстве инсталляций по эксплуатации. Это предотвращает случайное обратное (несанкционированный) попадание в посудомоечную машину воды из канализации. Типичный воздушный зазор перенаправляет воду на 180 градусов и, следовательно, он имеет перелив, в котором легко может застрять кусок пищи, пытаясь пройти через него.

Симптомы такие же, как и при любом другом блокировании линии слива, за исключением того, что вы также можете увидеть воду, вытекающую из отверстия воздушного зазора прямо в раковину.

К счастью, они довольно легко вскрываются и чистятся. (См. рисунок 3) В большинстве инсталляций это выглядит как наконечник из хрома или латуни с парой вентиляционных отверстий в нем, находящийся рядом с краном. Если его там нет, найдите сливной шланг вашей посудомоечной машины и проследите чтобы был воздушный зазор между концом сливного шланга и канализацией.

Обычно чистка сводится к снятию хромированной крышки и отвинчивания верхней части воздушного зазора. Обе сливные трубы будут видны.

Рис. 3: Воздушный зазор
 

ЗАСОРЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Фильтр клапана залива или разбрызгиватель забиты известковыми отложениями из-за жесткой воды или кусочками пищи или стеклом от битой посуды.

Для диагностики, удалить разбрызгиватель, как показано в главе 3, и потрясти его. Любые остатки стекла или другого мусора будут издавать характерный шум. Попробуйте удалить их. Это может быть трудно, также как пытаться ловить монеты в копилке. Попробуйте заклеить изолентой дыры в разбрызгивателе, а затем частично заполнить его водой. После этого покачать разбрызгиватель с водой, большинство битых обломков должно выйти с водой. Если это слишком сложно, просто замените разбрызгиватель.

Если у вас известковый налет или другие засоры отверстий для воды, залейте какой-нибудь очиститель в вашу машину, как описано в разделе 2-2, профилактическое обслуживание.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИЛИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Да, вы получаете то, за что платите. Используйте моющее средство с повышенной кислотностью или жесткостью, и у вас возникнут проблемы. Этим вы сможете значительно сократить срок службы вашей машины. Я знаю, ты не хочешь услышать то, что я говорю, но когда дело доходит до посудомоек, то это правда; даже больше, чем для других машин. Не стоит экономить на том, что кладешь в посудомойку. Ладно, теперь я всегда буду говорить вам когда можно «сэкономить», договорились? Поверьте мне. Да, это не дешево. Вы можете сохранить несколько рублей сейчас, но позже это обойдется вам в тысячи.

Моющее средство: Используйте сухой (порошок) «Cascade™». Реальная вещь. Не используйте жидкие моющие средства. На мой взгляд, они пока еще не выяснили как сделать жидкое моющее средство, которое растворяется правильно. И особенно нельзя использовать обычное жидкое мыло. Оно сделано для мыльной пены, которая не должна появляться в посудомоечной машине.

Ополаскиватель: Используйте «Jet-Dry»™ и применяйте его регулярно. «Jet-Dry»™ содержит поверхностно активные вещества, которые позволяют избежать образования капель и подтеков на посуде.

Также используйте продукт, который называется «Glass Magic»™ для предупреждения пятен или кальциевых отложений на стеклянных поверхностях. Выложить смесь из примерно 1/3 стакана «Glass Magic» и около 2/3 порошка «Cascad» в полуоткрытое отделение распределителя моющих средств. Это позволит открыть и подать смесь в течение второго этапа мойки.

Кальциевые отложения и кислотность влияет не только на то, как ваша посуда будет выглядеть. Посмотрите, кислота и кальций разъедают и изнашивают стекло вашей посуды. И что вы думаете случится с материалом рабочих частей аппарата, в условиях высокой температуры и давления?

КИСЛОТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ

Травление вашей посуды - это повреждение долговременного характера. На ранних стадиях, стеклянная посуда может иметь радужные отблески синего, розового или пурпурного цвета, когда вы держите ее на свету определенным образом. На более поздних стадиях, стекло приобретает матовый или молочный вид. Это нельзя убрать никаким чистящим средством. Этот более поздний этап не следует путать с налетом, который может быть удален небольшим количеством Lime-Away™, Glass Magic™ или белым уксусом.

Травление вызвано чрезмерно кислой средой внутри посудомоечной машины. Я думаю, что это не связано со стоимостью и качеством стекла. Умягченная вода, как правило, кислая с самого начала. Умягченная вода при слишком высокой температуре и в сочетании с большим количеством моющего средства, представляют наиболее благоприятные условия для кислотного травления.

Если у вас мягкая вода, убедитесь, что выставленная температура ниже 65 градусов. Попробуйте также сократить количество моющего средства в два раза. (Убедитесь еще конечно, что посуда будет отмыта и стерилизована!) Однако надо иметь ввиду, что некоторые виды стекла в принципе склонны к травлению независимо от того, что вы делаете.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СУШКА

Чрезмерное количество пятен на посуде может означать, что вентилятор сушки или нагреватель не работают. Проверьте двигатель и нагреватель, как описано в разделе 6.2 (г) и замените при неисправности.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Неправильная загрузка посудомоечной машины может вызвать всевозможные проблемы, от блокирования водяных форсунок посудой до повреждения насоса. Убедитесь, что посуда загружается правильно, как описано в разделе 2-2, профилактика.

3-2 Моем без проблем!

Есть определенные виды посуды, которые вы не должны мыть в посудомоечной машине при любых обстоятельствах. Например, некоторое «потемнение» столового серебра нормально, и не указывает на проблемы с посудомоечной машиной. Другие моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Столовые приборы из дерева, кости или роговые ручки могут треснуть или сломаться при высоких температурах и давлении воды.
• Высокого давления горячей струи воды может быть достаточно, чтобы смыть картинку с фарфора ручной росписи.
• Лакированные изделия, настоящее антикварное матовое стекло или анодированный алюминий могут изменить цвет.
• Железные сковородки или кастрюли могут заржаветь. Любая ржавчина, которая смывается с посуды, очень абразивная, и это не будет полезно для насосов и уплотнений.
• Античный и очень тонкий китайский фарфор может легко треснуть при высоких температурах и давлениях.

Глава 4

УТЕЧКА ВОДЫ

Существует два основных места где вы обычно можете найти воду, вытекающую из посудомоечной машины.

Во-первых, при утечке из под двери вода будет, как правило, появляться на полу кухни перед посудомоечной машиной.

Во-вторых, утечка может быть из какого-то компонента под баком. Наиболее распространенные источники утечки это уплотнения насоса и сальники, вентили, хотя утечка может произойти и из других компонентов, например, через уплотнение нагревателя, датчик уровня, вентилятор сушки, шланги и др.

Медленно, по корпусу бака, утечка может идти годами, не будучи обнаруженной. Часто плитка или линолеум перед посудомоечной машиной слегка приподняты, и вода не течет в гору. Медленная утечка под баком может быть причиной гниения деревянного пола или шкафов. Это также может привести к появлению запахов, плесени и т.д. Часто первый признак утечки это то, что вы видите воду, протекающую из под шкафов, и лужи в пространстве под раковиной.

Поэтому есть резон снимать нижнюю панель раз в шесть месяцев или около того, и осмотреться там с фонариком в поисках любых признаков подтеков. Делать это надо во время работы машины. Также проверьте запорную арматуру под раковиной на предмет наличия утечек, и опробуйте ее; откройте и закройте ее пару раз и убедитесь, что она работает так, что вы сможете перекрыть воду всегда, когда нужно.

Третий источник «утечки» воды (хотя в действительности это не утечка) это подтек из воздушного зазора.

Воздушный зазор является анти- сифонным устройством, установленным в сливном шланге, чтобы предотвратить случайный переток жидкости из посудомоечной машины в канализационную трубу вашего дома и обратно в бак посудомоечной машины. Если диаметр шланга мал, или шланг слива засорился, вода может вытекать из вентиляционных отверстий, и, как правило, бежит прямо в раковину. Заметим однако, что это произойдет только тогда, когда посудомоечная машина работает в режиме «слива», пытаясь слить воду из бака. Пример и обсуждение воздушного зазора можно посмотреть в разделе 3-1.

4-1 ПЕНА

Использование некачественного моющего средства может привести к пенообразованию во время мойки. Когда это происходит, мыльная пена может подняться выше допустимого уровня и попасть за порог двери. Внешне это видно как подтек, а не хлопья пены на полу.

Для диагностики, откройте дверь во время цикла мойки и загляните внутрь. Высокий уровень пены будет для вас очевидным.

Решение заключается в замене моющего средства. Я настоятельно рекомендую порошковое моющее средство Cascade™ . См. раздел 2-2, профилактическое обслуживание.

Чтобы пройти через цикл, который вы уже начали, без утечки слишком большого количества воды, добавьте в машину пару столовых ложек растительного масла. Масло собьет пену и будет смыто на цикле полоскания.

4-2 УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ

Если вы не видите физического повреждения уплотнений двери или избыточной мыльной пены в машине, то вряд ли они могут быть источником протечек.

Если вы думаете, что уплотнения двери протекли, в первую очередь попробуйте их очистить. Очистите все засохшие моющие средства и уберите всю дрянь. Обратите особое внимание на область внутри нижней части двери; она, как правило, собирает отложения моющего средства, частицы пищи и мыльной пены. Используйте Lime-Away или белый уксус, как описано в разделе 3-1, чтобы удалить кальциевые отложения из-за жесткой воды.

Некоторые машины Whirlpool был разработаны с «пузырем», или расширяемой резиновой камерой, на конце водонапорной трубки. Этот пузырь расширяется под давлением воды, чтобы соединяться с верхним разбрызгивателем. (См. рис. 4А). В этих пузырях могут появляться отверстия. Струя воды может брызгать из дырки, и не важно насколько хорош уплотнитель двери, гидроабразивная струя будет продавливать уплотнение, вызывая явную «утечку». Чтобы заменить пузырь, необходимо просто отвинтить его от верхнего разбрызгивателя.

Вертикальные машины Maytag могут иметь тот же симптом. Виновником является уплотнительное кольцо под разбрызгивателями; оно изнашивается и позволяет струям высокого давления продавливать уплотнение. См. главу 5.

В моделях с пластиковыми разбрызгивателями, разбрызгиватели могут треснуть по шву, и вызвать подобные симптомы.

Рис . 4-А: Машина Whirlpool, утечка из камеры водонапорной трубки

 

 

Заказ вы можете оформить  в интернет - магазине.  www.ssvelektroniks.ucoz.ru

 

 

Контактная информация